Ich stehe auf einem gepflegten Rasen, die Beine hüftbreit auseinander, während ich mein Gewicht nach vorne verlagere. Ich bewege den Putter ein kleines Stück zurück und schlage einen Golfball unregelmäßig in Richtung Loch.

"Das ist ein guter Putt", sagt PGA-Pro Charlotte Reid zu mir. "Sie müssen ihn nur wie ein Pendel schlagen."

Charlotte gibt hier im Royal Portrush Golf Club, in dem in diesem Sommer zum dritten Mal die Open stattfinden, häufig Ratschläge. Rund 278.000 Menschen werden sich für die 153. Meisterschaft auf den Weg zu Nordirlands prestigeträchtigem Ort machen. Es ist einer der begehrtesten Golfplätze der Welt und kostet Besucher wie mich 385 Pfund, um eine Runde zu spielen.

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Das ist einer der Gründe, warum in und um Portrush - einem nordirischen Küstenstädtchen mit viel Herz - einige richtig schicke Hotels eröffnet werden.

Am vierten Fairway wurde im März das einzige Fünf-Sterne-Resort der Region eröffnet. Die 35 Suiten der Dunluce Lodge sind in erdigen Farbtönen gehalten und schaffen einen beruhigenden und doch traditionellen Rahmen. Kleine Details - wie alles aus lokaler Produktion, kostenloses Bier und Snacks auf den Zimmern sowie Schokolade und eine Gute-Nacht-Geschichte - verleihen dem Hotel ein heimeliges Gefühl. Und die nicht enden wollenden Sonnenuntergänge können von der Terrasse aus genossen werden, die das ganze Jahr über geöffnet ist und über einen Grill und eine Feuerstelle verfügt.

An Land wurde das Portrush Adelphi von Marine & Lawn gekauft und renoviert - ihr erstes Hotel, das nicht direkt an der Küste oder am Golfplatz liegt.

Es ist ein kleines Boutique-Hotel mit 34 Zimmern, aber die Einrichtung im Erdgeschoss sticht besonders hervor. Große, aber kühle, glänzende grüne Kacheln umrahmen die Bar, die mit sechs prallen Lederhockern ausgestattet ist. Am Erkerfenster, das in lange, fließende Vorhänge mit kleinen goldenen Quasten gehüllt ist, sind vier drehbare Chesterfield-Wannensessel mit plüschigem grünem Samt gepolstert, und die Wände und die Decke sind mit grünem Kordsamt verziert.

Die Straße hinauf wird derzeit das 11 Millionen Pfund teure Hilton-Hotel The Marcus Portrush renoviert, das am 1. Juli eröffnet werden soll, und auch im nahe gelegenen Portstewart hat ein großes Wellness-Hotel grünes Licht für die Eröffnung erhalten.

Abgesehen vom Golfsport gibt es in diesem Teil Nordirlands eine Menge zu tun.

Atemberaubend

Die ungezähmte Küste beherbergt das UNESCO-Weltkulturerbe Giant's Causeway. Das atemberaubende geologische Wunder entstand vor fast 60 Millionen Jahren durch einen Vulkanausbruch und langsam abkühlende Lava. Die bienenwabenförmigen Säulen, die in allen Formen und Größen nach oben ragen, sind ein Basaltplateau, das man gesehen haben muss, um es zu glauben.

Ich wanke den glatten, sechseckigen Hügel hinauf, überquere auf Zehenspitzen den Wunschstuhl und erklimme den Gipfel für das Foto, für das alle hier sind. Wenn man früher am Tag kommt, kann man den Menschenmassen aus dem Weg gehen - man muss nur aufpassen, dass man auf dem Weg nach unten keine Wackelbeine bekommt.

Als ich vom Magheracross-Aussichtspunkt aus unwirkliche Fotos mache und über Whiterocks Beach mit den felsigen Skerries in der Ferne blicke, rauscht und wirbelt die Brandung wie ein streitlustiger Haifischflossenschauer, dessen Spitzen mit grünem Moos bestäubt sind. Das Meer ist so blau wie der Himmel, und es ist kaum eine Menschenseele in Sicht.

Zwei Minuten entfernt verbirgt die Ruine von Dunluce Castle - zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert auf einer steilen Landzunge aus Causeway-Steinen errichtet - Felsen, Riffe und Meereshöhlen. Ich stolpere über das Kopfsteinpflaster und bewundere die dicken, stabilen Mauern. Die Anlage ist weitläufig und wunderschön, genau wie die Küste, auf die sie blickt.

Wer seine Tage mit mehr als nur Sightseeing füllen möchte, kann den Causeway Craft Trail begehen und lokale Kunsthandwerker besuchen, die sich von ihrer herrlichen Umgebung inspirieren lassen.

In der Galerie des Boat House - mit einem Ruderboot, das an der Decke hängt und mit Lichterketten beleuchtet ist - ist ein lokales Handwerkskollektiv untergebracht. Hier gibt es immer einen Künstler und eine Reihe von erschwinglichen Produkten zu kaufen. Emer Dixon, die sich auf irischen Silberschmuck spezialisiert hat, holt ein Kästchen aus ihrer Glasvitrine - es ist eine Halskette, die sie gerade fertiggestellt hat und die sie Messy Heart nennt, "weil das Herz eines jeden ein bisschen unordentlich ist", sagt sie.

Bei Atlantic Craft treffe ich Louise McLean, die uns beibringt, wie man Weiden flechtet und auf magische Weise dekorative Schwalben herstellt.

Louise flechtet seit 25 Jahren Körbe, hat den König getroffen, ihre Stücke wurden von Prominenten gekauft und sie stellt Requisiten für große Film- und Fernsehsendungen her.

"Es ist die älteste Handwerkskunst der Welt", sagt sie. "Man muss mit beiden Händen weben, und weil dabei beide Gehirnhälften beansprucht werden, ist es wirklich therapeutisch."

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Feinschmecker-Tour

Meine Lieblingsbeschäftigung in Portrush ist jedoch die Feinschmecker-Tour Spirit of the Bann.

Wir treffen uns im LIR, dem zweifellos besten Restaurant in der Gegend, das von Stevie McCarry (der es dieses Jahr ins Finale von Great British Menu geschafft hat) und seiner Frau Rebekah geführt wird, die für die epischen rosa Wände, Glitzerkugeln, Tiffany-Lampenschirme und David-Shrigley-Kunstwerke verantwortlich ist. Der gesamte Raum bietet einen Blick auf das Flussufer.

Ich ergreife die Hand unseres Skippers Ian McKnight und ziehe mich auf den glänzenden burgunderroten M.V. Kingfisher. "Das ist die Liebe meines Lebens", sagt Ian über sein Schließprojekt.

Wir nehmen unter den bunten Wimpeln und Miniatur-Girlanden Platz, während Simon Hogg von der Dunluce Distillery uns einen großen Schluck La Riva Nata einschenkt. Sein mit dem Great Taste Award ausgezeichneter Limoncello wird aus der Schale von Sorrento-Zitronen hergestellt und ist der erste Limoncello, der in Irland geboren wurde.

Es ist 11.30 Uhr und Ian hupt fröhlich in die anderen Bootsbesitzer hinein. Hohe Schilfrohre säumen das Flussufer, deren Stacheln perfekt aufrecht stehen und den seltenen Sonnenschein auf Nordirlands längstem Fluss aufsaugen. Wir erfahren alles über das Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit, die Salzwiesen und Riffbetten, die Libellen, einheimischen Glockenblumen und seltenen Orchideen ein Zuhause bieten.

Simon serviert einen Shore Born Gin mit Wacholder, Lavendel und Kardamom, während sich die Flussmündung zu öffnen beginnt.

Einheimische Kormorane sitzen mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Steg, um sich in der Sonne zu trocknen, während andere in der Nähe des Meeres auf Nahrungssuche gehen. Eine dreiköpfige Familie steht an einem Strandabschnitt, den sie ganz für sich allein hat, während wir auf den Mussenden Temple - einen der meistfotografierten Orte Irlands - und die Hügel der Grafschaft Donegal blicken.

Der Fluss wird ein wenig hügeliger, die Sonne tanzt auf den wie Diamanten funkelnden Wellen, während wir in den Atlantik tuckern.

Wir halten an, um zu Mittag zu essen und einen frechen Cocktail zu trinken, alles serviert auf Schiefer- und Holzplatten aus der Region. Simon mixt eine Runde Twilight Shores - Gin, Blaubeerpüree, Lavendelsirup und Minze aus seinem Garten - der perfekt zu den Käse- und Wurstwaren passt.

Die Würzmittel sind phänomenal: Distillers Pickle Sauce - ein Gebräu, das Chefkoch Gary Stewart während des Lockdowns perfektioniert hat; ein Rhabarber-Chutney von Amanda Hanna - einer Bäuerin, deren Hofladen Jam At The Doorstep regelrecht explodiert ist; Irish Black Butter, die eigentlich keine Butter ist, sondern eine köstliche Sauce aus Armagh Bramley-Äpfeln; und Dart Mountain Craft Drizzle aus Armagh Dry Cider, den ich über einen Haferkeks mit einem Stück Käse und Walnüssen gieße.

Simon plaudert bescheiden über seine Kreationen, eine zerdrückte Mütze schief auf dem Kopf, und wir beenden den Ausflug mit einem Irish Coffee, der mit seinem Kaffeelikör hergestellt wurde.

Ich bin zwar voll von Gin und Käse, aber die romantischen Pläne, die Zelte abzubrechen und nach Portrush zu ziehen, erscheinen mir durchaus möglich. Die Menschen sind freundlich, das Essen und Trinken ist köstlich, und die Umgebung ist einfach wunderschön.

Ich bin nicht der beste Golfer, aber dieser Teil Nordirlands hat viel mehr zu bieten als diese 18 Löcher, egal wie ausgefallen sie auch sein mögen.